Elco's vervangen Capcom Airborne

[vmuniverse]

Mijn Airborne is nu 30 jaar en de elco's moeten vervangen worden. Als ik hem aanzet werkt die wel maar geeft een bromtoon.

Ik vind het risico om zelf te doen te groot. Zeker als ik lees dat de grote 6 elco's op de powerboard lastig zijn om te vervangen.

Weet iemand die dit kan doen?

[vanlierde51]

Valt mee hoor. Van waar ben je?

[inkochnito]

Het lijk mij niet zo'n groot probleem.
De WPC borden hebben ook wat lastige condensatoren zitten en dat lukt me ook altijd.
Het brommen kan ook in het geluidsbord zitten (meest waarschijnlijk).
De condensatoren op het powerbord zijn inderdaad verouderd en kunnen ook een vervanging gebruiken.
Ik zie in de schema's geen bijzondere waarden staan.
Defecte brugcellen zijn ook vaak een oorzaak van brommen.
Als je wil kan je mij de borden toesturen, maar ik heb geen mogelijkheid om de borden afzonderlijk te testen.
Daar heb ik je flipperkast bij nodig.

Peter
Inkochnito Flipperkast Reparatie Service

[vmuniverse]

Bedankt voor de reacties! Ik heb besloten ze zelf te gaan vervangen. Ik ga een goeie Weller kopen en een desoldeerstation. Ik heb me al goed ingelezen. Ik ga alle elko's vervangen op alle borden

[zwartepanter]

Bedankt voor de reacties! Ik heb besloten ze zelf te gaan vervangen. Ik ga een goeie Weller kopen en een desoldeerstation. Ik heb me al goed ingelezen. Ik ga alle elko's vervangen op alle borden

Top! Gewoon rustig aan doen en dat zal lukken!

[Richard Baan]

Een advies:
Knip de componenten kapot. Haal dan de pootjes uit de print.
Ga niet wrikken om ze uit de print te halen

[vmuniverse]

Ik las dat de grote elko's de 15000uf zogenoemde "snap ins" zijn en er extra voorzichtigheid is geboden. Ik ga het rustig aan doen en ga mijn voortgang hier op het forum vastleggen

[Richard Baan]

Klopt
De gaatjes in de print zijn eigenlijk te klein voor de dikte van de pootjes.

Dus als je dan gaat trekken dan trek je de doorvoer van de print baantjes kapot.

Vandaar dat je het beste het component kapot kunt knippen. Totdat de pootjes zichtbaar zijn. Dan met de soldeerbout het pootje los smelten en met een tangetje een beetje foefelen.

Dan heb je de minste kans op schade aan de print.

[vmuniverse]

Ik heb de originele handboek hier liggen met de schema's etc Nu zie ik dus dat de grote elko's geen snap ins zijn maar gewoon radial. Chatgpt had me verkeerd geïnformeerd.

In de handleiding staat: CAPACITOR ELECTROLYTIC 35V 15000UF 20% RAD

Wat bedoelen ze met 20% RAD?
Ik wil ze wel vervangen met 50V ipv 35V

[Richard Baan]

20% mogelijke afwijking van de 15000uF
Rad dan radiaal?

[vmuniverse]

20% mogelijke afwijking van de 15000uF
Rad dan radiaal?

Ja, maar die zijn niet te vinden. Op digikey hebben ze goeie caps maar allemaal snap ins. Google gemini zegt dan weer dat het wel kan

[MarcelZwolle]

Volgens mij is het zo dat rad (radiaal) staat voor een staande condensator met lange ronde pootjes
Snap in, zijn een beetje gebogen platte 'stripjes' die zichzelf 'vasthaken' in de print en daardoor makkelijker soldeerbaar zijn.

Zijn ze uitwisselbaar? Qua gedrag wel, dus gewoon kijken naar spanning en capaciteit. Qua printopbouw? NEE, doordat ze wat breder zijn (de pootjes) passen ze vaak niet door de gaatjes die in de (oudere) printen zitten, omdat deze voor de ronde pootjes zijn ontworpen, vaak kun je ze wel pas maken door er bijvoorbeeld een heel klein beetje af te knippen, maar helemaal 1 op 1 vervangen is dus vaak wat lastiger.

[vmuniverse]

Ik heb het Power board eraf gehaald en de grote elko's zijn inderdaad RAD. De afstand tussen de pootjes is iets minder dan een cm schat ik zo.

Heb mijn multimeter op DC auto gezet en de elko's doorgemeten. 1 (rechtsonder) van de 6 grote bevat nog spanning. De andere niet

[zwartepanter]

Klopt
De gaatjes in de print zijn eigenlijk te klein voor de dikte van de pootjes.

Dus als je dan gaat trekken dan trek je de doorvoer van de print baantjes kapot.

Vandaar dat je het beste het component kapot kunt knippen. Totdat de pootjes zichtbaar zijn. Dan met de soldeerbout het pootje los smelten en met een tangetje een beetje foefelen.

Dan heb je de minste kans op schade aan de print.

Het overgebleven stukje poot warm maken en met een desoldeerpomp werken. Niet zo moeilijk. Maar best even testen op een andere kapotte printplaat die je mss hebt liggen van een tv, flipperkast,... of ergens een kapotte halen.

[vmuniverse]

Ja, daar zat ik ook aan te denken. Ik wil een printplaat waar ik eerst wat op kan oefenen. De elko's zijn trouwens allemaal leeg. Ik had mijn multimeter op millivolt staan ipv Volt. Allemaal doorgemeten en geen spanning.

Ik heb deze besteld:
LGY1H153MELC50

Ze zijn qua grootte bijna hetzelfde. En de pins komen overeen met de afstand van de printplaten (applausje voor chatgpt)

[MarcelZwolle]

Uhm, als je denkt dat als een condensator 'leeg' is, dat hij dan defect is, dat is niet juist!
Het makkelijkste voel je of een condensator defect is, als hij in het midden, bovenop, bol staat, is de kans heel groot dat hij defect is.
Wil je het meten? dat is altijd lastig (als je geen meter hebt die condensatoren kan meten), maar het makkelijkste is dat met een oude wijzer-voltmeter, eerst meten (je meet niks), daarna je meetpennen omdraaien, bij een goede condensator, zul je zien dat hij even uitslaat en dan snel afneemt, bij een defecte zal hij niet uitslaan..

[Richard Baan]

De elco's zijn al weer 30 jaar oud.
Die zijn echt wel aan vervanging toe.

[vmuniverse]

Ik ga ze allemaal vervangen. Alle elko's die er zijn. Te beginnen met het power board. Daar zitten er 10 op. Ze zijn 30 jaar oud en is tijd ze te vervangen. Ik heb het board nagekeken en er is nooit wat aan gedaan. Alles is origineel en geen werk aan gedaan wat wel fijn is.

[vmuniverse]

Morgen komen de Elko's binnen van Mouser.
Dinsdag komt de loep binnen.
Ik heb alles klaargezet en kan bijna beginnen.


En de veiligheidsbril natuurlijk

[MarcelZwolle]

Als ik zo een beetje kijk naar je spullen, mis ik eigenlijk nog een essentieel onderdeel; Flux!
De makkelijkste om mee te werken (vind ik..) is een 'injectie-'spuit (niet om te injecteren natuurlijk, maar die vorm)
Dit maakt het desolderen een stuk makkelijker! (je hoeft het niet gebruiken bij het solderen, want daar zit al flux in de 'tin'.)
(En niet alleen voor smd, juist ook om oude solderingen van through hole componenten te demonteren)
Heb even een linkje voor je opgezocht, maar kijk hier eens: https://www.computerreparatiecenter.nl/ ... uik-je-het (maar er is natuurlijk veel meer over te vinden)

[vmuniverse]

Ja flux heb ik ook naar gekeken maar dat hoeft niet wanneer je een desoldeerstation gebruikt zegt chatgpt

[MarcelZwolle]

Daar ben ik het zeker niet mee eens, ook met een desoldeerpomp vloeit de tin véél makkelijker als je er eerst een beetje flux op doet. De oude tin heeft vaak een hele laag oxidatie erop zitten en wil bijna niet vloeien als je het warm maakt, met een beetje flux gaat dit vele malen makkelijker! Vooral als je niet veel ervaring hebt zou ik zeker flux gebruiken, je ziet vaak dat je anders veel te lang moet stoken om het vloeibaar te krijgen, met het risico van loslatende sporen op de print!
Ook kan desoldeerlitze handig zijn voor de laatste restjes tin op de print, die krijg je vaak niet weggezogen, maar met een beetje flux en desoldeerlitze ziet de print (/het eilandje) er weer als nieuw uit!

(Toch nog even aan gemini gevraagd voor de nieuwsgierigheid en die komt met dit antwoord:
<<Moet je losse flux gebruiken als je gaat desolderen en je gebruikt daarbij een desoldeerpomp?>

Het is niet strikt verplicht, maar in de praktijk vaak wel sterk aan te raden—zeker bij oudere apparaten of hardnekkige verbindingen.
Waarom flux helpt bij een desoldeerpomp

Oud soldeertin is aan het oppervlak geoxideerd. Die oxidatielaag zorgt voor twee problemen:

Slechte warmteoverdracht: De soldeerpunt maakt slecht contact, waardoor je de bout te lang of te heet op het eilandje (pad) moet houden met risico op loslatende printsporen.

Hoge oppervlaktespanning: Het tin vloeit niet mooi uit, maar blijft korrelig of plakkerig achter op het pootje van het onderdeel.

Een druppel vloeibare flux of fluxgel breekt deze oxidelaag direct af, waardoor het tin plotseling perfect vloeibaar wordt en de pomp het in één soepele teug kan opzuigen.>)

P.s. je kunt natuurlijk ook een beetje nieuwe tin aanbrengen op de oude tin, hierin zit ook de flux en dat werkt vaak ook wel, al vind ik zelf het werken met flux een stuk makkelijker. Overdoseren van flux kan eigenlijk niet, alleen moet je iets meer schoonmaken (ipa zag ik al staan en dat werkt perfect daarvoor) no clean flux kan ook, die kan geen kwaad als het achterblijft op je print, maar mooi vind ik het niet (je ziet het wel terug)

[vmuniverse]

Je hebt helemaal gelijk! Ik heb ondertussen ook meer informatie in gewonnen en ga dat flux en litze kopen.
Lijkt mij wel verstandig
Bedankt voor het meedenken!

Ik heb trouwens ook een loep van 5 dpt om goed de printplaten te zien

[MarcelZwolle]

Tja een loep, die gebruikte ik 'vroeger' nooit, tegenwoordig kan ik niet meer zonder
Zorg dat je wel een loep koopt waar genoeg werkruimte onder zit, anders is het heel lastig om bij je print te komen terwijl je door de loep heen kijkt.
Ik ben pas geswitcht (op het werk) van een loep naar een soort van digitale camera met een 'groot' scherm, is even wennen, maar wil nu al niet meer terug, heb nu een 20 (30?) cm werkruimte, niet meer turen door die kleine lensjes, een verademing!

[vmuniverse]

Vandaag zijn de elko's binnengekomen.


Morgen komt de loep binnen en flux. Dan kan ik aan de slag


Ik ben nu goed voorbereid maar moet toch wel zeggen dat het een investering is. Maar goed... de elko's moeten vervangen worden. Ze zijn 30 jaar oud.
De middelste elko heeft een bobbel op de bovenkant. Dat zegt denk ik wel genoeg dat ze vervangen moeten worden.