Flipperforum

Hello,

Ik zit met het bekende reset-probleem bij mijn TAF. In plaats van voor de zoveelste keer die bruggelijkrichters te vervangen: is het dan niet mogelijk om een modernere component te gebruiken die hetzelfde doet maar niet zo snel kapot gaat? Als ik het goed begrijp is er in feite niets mis met de kast, maar dan kan het toch niet zijn dat je om de paar jaar steeds opnieuw dezelfde componenten moet vervangen?

Er is wel een alternatief door het hele bord te vervangen van ene van pinled die dat probleem niet meer heeft, maar dat kost blijkbaar 300 euro en gaat voor mij veel te ver.

Ik zou denken dat een bruggelijkrichter een eenvoudig elektronisch component is, waarvan al lang verbeterde versies bestaan die ook gewoon compatibel zijn?

Of sla ik de bal hier volledig mis?

groetjes,
Joe

Een goed herstelde powerdriver gaat weer jaren mee. Dus niet enkel bruggelijkrichter vervangen, ook de condensator. Ook slecht gesoldeerde componenten kan zeker een oorzaak zijn.

Connector ingang powerdriver, transfo connector, connector tussen cpu, spoeldiodes, te lage ingangsspanning of verkeerde jumpering enz kunnen ook allemaal oorzaken zijn.

Ik heb mijn TAF al meer dan 10 jaar, met de nog originele gelijkrichters en condensators. Wat David zegt is correct, kijk zeker de elco's eens na.
Maar er is ook nog een andere oplossing voor het reset probleem, goed beschreven op de site van (wijlen) Leon.
Ik heb dit toegepast op mijn TS en nooit geen reset meer gehad nadien.
Het komt er eigenlijk op neer dat zelfs nog bij goede gelijkrichters de 5V bij piekstroom een fractie van een seconde onder de 5V gaat, waarna de kast reset. Je kan dit oplossen door een buffer in de vorm van een condensator van 15000 microFarad te solderen op connector J210 van de CPU. Positief op pin 4/5 en negatief op pin 1.

Zie http://www.flipper-pinball-fan.be voor meer tekst en uitleg

tjah, dit is een modificatie die eigenlijk niet echt nodig is vind ik.. het valt perfect op te lossen zonder dit

Bedankt voor de info. Ik heb even die uitleg op Leon zijn site gelezen, en ik snap nu tenminste hoe het in elkaar zit.

Ik denk dat ik voor de modificatie met extra condensator ga gaan, want als er 10 verschillende oorzaken kunnen zijn, dan is het lastig om te weten te komen wat er precies aan de hand is. Bovendien is het ontwerp duidelijk niet zo goed: als je absoluut 5V moet afleveren, zonder de minste onderbreking, dan moet je voeding daarop voorzien zijn, en mag dit niet verstoord worden door de minste onvolkomenheid ergens anders in de kast.

Als die extra condensator een zwakte van het ontwerp oplost, zonder andere bijverschijnselen te veroorzaken, dan zie ik niet in waarom ik dit niet zou doen. Ik ben niet zo'n purist die alles per sé nog "origineel" wil houden.

Goed, ik kan hiermee verder. Bedankt voor de tips!

Mja,

Zoek eens op internet naar de levensduur van een condensator, vraag je dan daarna zelf eens af of het een ontwerpfout is of slijtage?

Succes met je onnodige bak en braad kunsten.

Leon was een crack, maar die oplossing met die condensator, daar ben ik toch ook niet zo voor te vinden. OK, het helpt waarschijnlijk wel, maar ik vind het toch maar een beetje "bricolage".

Mijn probleem ermee is eigenlijk dat het het oorspronkelijke probleem niet oplost, enkel "verdoezelt". Tis een beetje zoals zeggen: "Mijn dak lekt. Dus zet ik maar een emmer onder het lek. Het probleem is nu volledig opgelost, want de vloer wordt niet meer nat."

Meer zelfs nog: volgens mij is het geen echt veilige oplossing en zou die beter van Leons site gehaald worden. Om het even simpel voor te stellen: in zo'n gigantische condensator wordt immers een redelijk hoge lading opgebouwd. Als je de kast uitzet, gaat die zichzelf moeten ontladen, wat voor onbedoelde stess zorgt op de onderdelen van je voeding. Het zou me niet verbazen dus dat deze oplossing in het begin wel gaat werken, maar op termijn gewoon voor veel meer slijtage gaat zorgen.

Zoals reeds eerder gezegd is er op zich niet echt veel mis met de 5V voeding van een WPC kast. Alleen verslijten de onderdelen wel na 20 jaar en is het normaal dat er problemen ontstaan.

De goeie procedure om resets aan te pakken, staat hier beschreven:

http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?t ... ame_resets

En als dat allemaal niet helpt, kom dan nog eens terug.

blij dat er mensen toch mijn mening delen.

Het is gewoon een kwestie van stap voor stap de mogelijke oorzaken aflopen, te beginnen met de meest voorkomende.
En in 99% van de gevallen is het sowieso opgelost dan.

Wat ik in het verleden ook met succes heb uitgevoerd op een TAF driverboard is de massa's verzwaren met de jumperwires. Die methode wordt in detail beschreven in de guides van Clay (pinrepair).
Die oude traces tussen de massa (-) van de condensatoren en de pinnen op het driverbaord zien zwaar af. En na enkele reparaties wordt dat er niet beter op.

Een component die de ook vaak vergeten wordt is de thermistor in, de powerbox. Als die weerstand blijft houden na het opwarmen dan zit je met een low-line situatie al direct na de powerbox. Een ontbrekende thermistor of één met te weinig weerstand bij het opstarten doet je gelijkrichtergedeelte sneller slijten.

Je zou toch vele jaren moeten halen uit de gelijkrichters / condensatoren.

Groeten,

Stan

http://www.pinballeon.com/reset/reset.htm

je kan dit eens proberen, ik ken iemand bij wie het perfect werkt...

Pascal schreef:http://www.pinballeon.com/reset/reset.htm

je kan dit eens proberen, ik ken iemand bij wie het perfect werkt...

Loool... dat is de discussie net hierboven...

ah oei, ik val door de mand

David Pinball Wizz schreef:tjah, dit is een modificatie die eigenlijk niet echt nodig is vind ik.. het valt perfect op te lossen zonder dit

BigBangJoe schreef:In plaats van voor de zoveelste keer die bruggelijkrichters te vervangen:

Heb je de bijbehorende condensator (C5) destijds ook vervangen?
Want als dat nooit gebeurd is zal dat de boosdoener zijn.

En als het wel gebeurd is: om de oude elko er uit te halen en de nieuwe er in doen kan het voorkomen dat deze slecht contact maakt met de printbaantjes. Daar doe ik altijd een stukje draad bij in, om contact te maken tussen de boven- en onderkant van de PCB.

Richard Baan schreef:Heb je de bijbehorende condensator (C5) destijds ook vervangen?
Want als dat nooit gebeurd is zal dat de boosdoener zijn.

Nee, die is nog niet vervangen geweest want indertijd had ik enkel over die gelijkrichter gehoord. Okee dan zal ik dat eerst proberen. Als dat niet helpt, bekijk ik de rest van de tips.

Inderdaad, dat van die ontlading van de grote condensator bij het uitzetten, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Lijkt me inderdaad niet zo gezond. Misschien enkel te gebruiken als laatste redmiddel.