Flipperforum

Kan er iemand wat info geven (of doorlinken naar) om zuurschade te repareren? Het is de CPU print van een oude Bally Strikes and Spares. Zie de foto's hieronder;

Ik heb destijds hier een reparatielog gezet. Is wel niet echt een complete tutorial.

http://flipperforum.be/viewtopic.php?f=12&t=279

Ook in mijn restauratietopic van mijn Speakeasy staat hier en daar wat i.v.m. batterijschade. En da's over hetzelfde type CPU als die van jou.

Jouw schade valt nog wel mee, ik zou als eerste even die batterij er af knippen.

En na de reparatie een batterij met draadjes langer maken en naast de print hangen (in een plastic zakje doe ik altijd).

Mhh, als ik die andere topic zie krijg ik toch al wat schrik om zelf aan de slag te gaan. Hoewel ik eigenlijk niets te verliezen heb want het is toch al kapot. Is het echt noodzakelijk om al die weerstandjes met wat oxidatie op de pootjes te vervangen?

T'gaat wel een hele klus worden zonder desoldeerstation, k'heb enkel zo'n amateuristisch pompje hier staan

Kan iemand even linken naar een betrouwbare database met deze schema's?

paulplevoets schreef:Mhh, als ik die andere topic zie krijg ik toch al wat schrik om zelf aan de slag te gaan. Hoewel ik eigenlijk niets te verliezen heb want het is toch al kapot.

Goh, iedereen moet ooit leren zwemmen hé. Soms werkt gewoon iemand in het diep smijten nog het best. De meeste websites raden mensen af om met PCB repair te beginnen. Maar ja... daar heb ik ook niet naar geluisterd destijds.

paulplevoets schreef:Is het echt noodzakelijk om al die weerstandjes met wat oxidatie op de pootjes te vervangen?

Best wel. Al is er wel een verschil tussen gewone oxidatie van het metaal en de schade van de base die uit de batterij komt. Voor gewone weerstandjes zou het best wel kunnen dat een azijnbehandeling volstaat, maar ik raad toch aan ze te vervangen wanneer ze oxidatie hebben.

paulplevoets schreef: T'gaat wel een hele klus worden zonder desoldeerstation, k'heb enkel zo'n amateuristisch pompje hier staan

Niet aan beginnen zonder soldeerstation! Dat moet geen duur ding zijn, maar een temperatuurregelaar en een aarding is echt wel het minste wat je nodig hebt.

paulplevoets schreef:Kan iemand even linken naar een betrouwbare database met deze schema's?

http://mirror2.ipdb.org/files/2406/Ball ... matics.pdf

paulplevoets schreef:Mhh, als ik die andere topic zie krijg ik toch al wat schrik om zelf aan de slag te gaan. Hoewel ik eigenlijk niets te verliezen heb want het is toch al kapot.

Begrijpelijk. Het is niet het gemakkelijkste om mee te beginnen. En aangezien hij nog best te repareren is heb je dus wel wat te verliezen. Ik zou dan ook adviseren (als je weinig soldeer-ervaring hebt) om de print door iemand te laten repareren.

Als je het echt niet aandurft idd door iemand anders laten doen.
Aan de andere kant is de beste manier om zoiets te leren door gewoon meteen ermee te beginnen.

Tenzij je soldeerkunsten natuurlijk ongelofelijk slecht zijn, dan zou ik eerst op iets oefenen wat niet zo erg is als het om zeep is. Een goede tip: Oude electronica uit elkaar halen en de componenten eraf solderen. Zo heb ik ook leren solderen op PCB's.

In het slechtste geval kan je wel een Alltek Ultimate MPU steken.

Inderdaad, Steve. Al zou ik die Altek CPU niet "het slechtste geval" noemen. Als je de kast door iemand laat herstellen is dat waarschijnlijk de goedkoopste oplossing. En die dingen zijn eigenlijk wel wat betrouwbaarder dan een originele print. Al zou ik zelf ook proberen de originele te herstellen.

Paul: Moest je het willen leren, ik heb nog een hele hoop afbraak printplaten liggen waar je een paar van mag hebben om op te oefenen, want zo'n CPU is mss niet het ideale om het op te leren (dunne baantjes + de waarde van de print). De solenoid / power driver is wel al wat beter geschikt want die heeft grote baantjes, die bovendien ook maar aan één kant van het pcb liggen.

Zojuist zelf eens geprobeerd; beetje tin vrij maken van oxidatie en dan desolderen. Op propere contacten geen enkel probleem. De vuile zijn een kleine catastroof, tin wil niet vloeien, nieuw tin pakt niet, vet erop en t'is gewoon een smerige boel. De baantjes vallen van de printplaat als herfstbladeren...

Ik neem contact op met diesel en ga waarschijnlijk direct voor een Alltek mpu.

Rustig rustig!

Geoxideerde componenten lossolderen moet je doen met veel geduld. En als het soldeersel niet wil vloeien, best een beetje nieuw soldeersel toevoegen. Of langs de andere kant van de print opwarmen. Altijd warmte toevoegen op een punt waar het minste oxidatie zit.

Baantjes die loskomen is op zich niet zo erg, want da's te herstellen. Maar je kan dat meestal voorkomen door niet té veel hitte toe te voegen en je soldeerbout niet te heet te zetten. Soms zijn ze echter zo beschadigd dat ze vanzelf los vallen.

Als ik in jouw schoenen zou staan:

Altek MPU steken, dan is 'm speelbaar. Ondertussen de originele MPU herstellen en als reserve houden.

diesel64 schreef:Rustig rustig!

Geoxideerde componenten lossolderen moet je doen met veel geduld. En als het soldeersel niet wil vloeien, best een beetje nieuw soldeersel toevoegen. Of langs de andere kant van de print opwarmen. Altijd warmte toevoegen op een punt waar het minste oxidatie zit.

Baantjes die loskomen is op zich niet zo erg, want da's te herstellen. Maar je kan dat meestal voorkomen door niet té veel hitte toe te voegen en je soldeerbout niet te heet te zetten. Soms zijn ze echter zo beschadigd dat ze vanzelf los vallen.

Kan je richtwaarden geven van temperatuur ?

Geoxideerde componenten lossolderen moet je doen met veel geduld. En als het soldeersel niet wil vloeien, best een beetje nieuw soldeersel toevoegen. Of langs de andere kant van de print opwarmen. Altijd warmte toevoegen op een punt waar het minste oxidatie zit.

Wat ik zelf doe is met een scherp mes de rotte solderingen bewerken dat het er op die plek weer zilverachtig uit ziet. Dan met een soldeerbout op die plek verwarmen en nieuwe soldeer er bij. Gaat redelijk, maar ik blijf het geklooi vinden.

StevenQuintijn schreef:Kan je richtwaarden geven van temperatuur ?

Moeilijk te zeggen. Ik heb een analoog station, dus ik kan dat niet exact zien. Bovendien zit de temperatuursensor van niet alle digitale stations op dezelfde plaats aan de bout bevestigd, dus die waarden zijn niet altijd 100% representatief.

Maar ik zou zeggen... 300 à 350°? Best altijd zachtjes beginnen en als het niet wilt lukken, kan je het nog altijd hoger zetten. Soms ga ik, als het echt niet los komt, naar de 400, maar dan moet je al heel voorzichtig beginnen zijn.

Ik wil wel eens naar u plaat kijken.
Maar dan moet je wel naar Sint-Truiden komen.

Ai, mijn bout staat altijd op 385°c. T'is een Weller WECP in te stellen met van die weerstandjes aan een audio-fichke en ik heb enkel deze erbij gehad (2dehands).

@Hurricane; Bedankt voor het aanbod maar er is ondertussen al iets geregeld met Diesel64.

Hoogstwaarschijnlijk ga ik voor de gemakkelijke oplossing; een Alltek MPU erin en eens kijken hoe ze dan speelt.

En ik ben vandaag de MPU gaan ophalen. Ik ga een poging wagen hem te herstellen.

De zuurschade valt eigenlijk nog mee. OK ja, het is meer dan bij mijn Speakeasy, maar ik heb er toch al veel ergere gezien.

De print is dus in goede handen!

Ik denk dat jullie nu vooral opgelucht zijn dat ik ze niet meer om zeep kan helpen...

paulplevoets schreef:Ik denk dat jullie nu vooral opgelucht zijn dat ik ze niet meer om zeep kan helpen...

Er zitten nog genoeg andere zaken op een kast om om zeep te kunnen helpen hoor

Alé, ik zal hier dan maar een update zetten over de werkzaamheden.

Dit is de staat van de CPU hoe ik ze binnen gekregen heb. Valt eigenlijk nog best wel mee. Het enige bizarre is dat de batterijschade op een paar redelijk atypische plaatsen zit, zoals de volledige rechterkant van het PCB. En dat terwijl dan weer een paar andere typische plaatsen zo goed als onaangetast zijn. Is de kopkast van deze flipper misschien op zijn zijkant gezet en zo gestockeerd? Of misschien gewoon de kopkast dichtgeklapt...







Dan maar begonnen met componentjes te verwijderen. Dit waren de ergsten. Maar ook dat ging al bij al nog redelijk vlot.



Ondertussen is zowat alles verwijderd wat ik nodig vond te verwijderen. Enkel de connectors en een socket moet ik nog doen. En daarna volgt het echte herstelwerk. Stay tuned!

Goed bezig!

Trouwens: ik heb een vraagje hieromtrent.

Iemand een idee wat ik met die L1 en L2 spoelen moet doen? Dit zijn spoelen van 0.22 µH, 2A. De L2 is zwaar toegetakeld en moet best vervangen worden. Maar die zijn dus moeilijk te vinden. Ik heb er besteld, maar ik was vergeten naar de stroomwaarden te kijken. Dus ik heb er nu van 1/4W, wat niet genoeg zal zijn volgens mij.

Ik vind die dingen enkel op GPE, maar het is een beetje zot om voor zo 1 componentje daar een bestelling in de VS te plaatsen.

Nu... het enige wat die dingen doen (voor zover ik zie) is het inkomende voltage filteren. En ik heb ook online gelezen dat je ze normaal gezien gewoon mag weglaten en overbruggen, maar volgens mij kan dat tot raar gedrag of resets leiden? Klopt dat? Misschien eens gewoon overbruggen en kijken wat dat geeft?

Ik heb ze zelf op een herstelde cpu door draadbrugjes vervangen.
Als je het schema bekijkt staan deze 2 L's op de binnenkomende spanning.

diesel64 schreef:Iemand een idee wat ik met die L1 en L2 spoelen moet doen? Dit zijn spoelen van 0.22 µH, 2A.

wipperflinkel -> elektronica -> smoorspoelen. Kost 1,35.