Flipperforum

Deze morgen wou mn CFTBL geen ballen meer aangeven. Bleek Fuse F111 die er goed uitzag en beepte maar toch vervanging nodig had.
Geen enkele solenoid werkte nog...

Na vervanging werkte ze allemaal terug maar met lage kracht. Na meetingen op power driver bleek TP6 maar 20V te geven waar deze normaal tss de 70 en 75V moet zitten...

Ondertussen zekeringen in F113 en 114 eveneens vervangen.

In F112 zou een 7A SB moeten zitten maar er zit een 6.3V in (is dat ok of mogelijks oorzaak? of niks mee te maken )

Hoe los ik dit op?

Bedankt voor tips !!

F111 is voor de flasher lampen voeding van 20V.
Daar hoort TP7 bij.
F112 is voor de spoelen voeding van 50V.
Daar hoort TP6 bij.
Dat in F112 6,3A zit hoeft niets te betekenen anders dan dat iets eerder door zal branden zodra er een probleem is.
SB is wel van belang. Een trage zekering is wel degelijk nodig voor de spoelen.
Even goed meten op welk testpunt je nu welke spanning meet.

TP6 = 50V (in de regel meestal 70V onbelast)
TP7 = 20V (in de regel meestal 30V onbelast)

THx for feedback !

Hierbij de meetingen
TP3 : 12.92V
TP2 : 4.93V
TP7 : 19.94V
TP8 : 17.77V
TP1 : 14.12V

TP6 : 20.8V !!!! ipv 70V

Zeer waarschijnlijk brugcel BR3 stuk.

Haal het power driver bord uit de kast en leg hem onderste boven op je bureau.
Met je multimeter kan je dan de brugcel controleren.
De meter op diode-stand en dan met de rode pen op de min (-) van BR3 en de zwarte pen op de wissel (AC) aansluiting meten.
Eerst de ene AC en dan de andere AC.
In beide gevallen moet je iets van 0,5 meten.
Daarna de zwarte pen op de plus (+) van de brugcel zetten en met de rode pen op de wissel (AC) aansluitingen meten.
Ook hier weer eerst de ene AC en dan de andere AC kant.
Ook hier weer zou je 0,5 moeten meten.
Als één van de vier metingen ver afwijkt, is je brugcel stuk.
Soldeertijd.....

Toevallig Niet te testen zonder board te demonteren ?
Heb op youtube gezien dat je BR1 kan testen via connector metingen...

Ja hoor, dat kan ook.
Kijk maar naar het schema dat hier boven staat.
Daar uit kan je afleiden welke pennen je moet gebruiken.
Wel de stekker J102, (J104 en J105) los nemen, anders meet je door de trafo heen.

Rode pen op de ground en dan de zwarte pen op J102-8 (of 9) en dan nog op J102-5 (of 6).
De pennen 8 en 9 zijn gekoppeld, alsook 5 en 6.

Daarna de zwarte pen op TP6 en met de rode naar de bovenstaande pennen.

In dus 4 gevallen moet je dus een waarde meten tussen de 0,4 en 0,6.

Heb je F112 ook vervangen?
Of heb je hem doorgemeten door de zekering er uit te halen (anders meet je door de trafo heen en lijkt hij goed)?

Want als je eerst een probleem met de spoelen hebt gehad zal die zekering door zijn.

Richard Baan schreef: ↑

22 okt 2021, 10:28

Heb je F112 ook vervangen?
Of heb je hem doorgemeten door de zekering er uit te halen (anders meet je door de trafo heen en lijkt hij goed)?

Want als je eerst een probleem met de spoelen hebt gehad zal die zekering door zijn.

Dat komt vanzelf aan het licht als hij de metingen uitvoert.

inkochnito schreef: ↑

22 okt 2021, 09:42

Ja hoor, dat kan ook.
Kijk maar naar het schema dat hier boven staat.
Daar uit kan je afleiden welke pennen je moet gebruiken.
Wel de stekker J102, (J104 en J105) los nemen, anders meet je door de trafo heen.

Rode pen op de ground en dan de zwarte pen op J102-8 (of 9) en dan nog op J102-5 (of 6).
De pennen 8 en 9 zijn gekoppeld, alsook 5 en 6.

Daarna de zwarte pen op TP6 en met de rode naar de bovenstaande pennen.

In dus 4 gevallen moet je dus een waarde meten tussen de 0,4 en 0,6.

RD op GND : 0.528 op pin 5/6 pin 8/9 blijft DMM op 1 staan
idem met zwarte pen op TP 6, enkel pin 5/6 geven 0.528.

BR3 dus duidelijk RIP ?

zekering F111 tot 114 heb ik allemaal reeds vervangen.

Board eruit gehaald, alle BR's geven goede resultaten.

En toen zag ik dit !!!!

Baantje verbindt F112 met J104 en J105 pin 1. Kan niet goed zijn...

Gewoon draadje tussen plaatsen of baantje zelf solderen. Waarom en hoe zou dit gebeurd zijn?

Thx

untamed67 schreef: ↑

23 okt 2021, 16:38

Waarom en hoe zou dit gebeurd zijn?

Dat gebeurt er als de zekering een te grote waarde heeft en je maakt een kortsluiting.
Dan gaan de printbaantjes fungeren als zekering.
Mooi dat je het gevonden hebt.

Richard Baan schreef: ↑

23 okt 2021, 16:41

untamed67 schreef: ↑

23 okt 2021, 16:38

Waarom en hoe zou dit gebeurd zijn?

Dat gebeurt er als de zekering een te grote waarde heeft en je maakt een kortsluiting.
Dan gaan de printbaantjes fungeren als zekering.
Mooi dat je het gevonden hebt.

Dank je wel voor het antwoord.....

Controleer je fliptronic bord.
Die zit namelijk op die stekkers aangesloten.
Zeker de zekeringen op de fliptronic controleren.

Bedankt mannen !! Great feedback

Zekeringen fliptronic: die geven alle 4 continuiteit uit de socket.

Is dit (pic) ok ? graag bevestiging voor ik board er terug induw, bedankt !!

Ziet er goed uit.

Dat je zekeringen goed meten wil niet zeggen dat ze de juiste waarde hebben.
Even lezen op de zekeringen welke waarde ze zijn.
Ook die op het power driver bord.
Zeker omdat deze printbaan weggebrand is door een kortsluiting.

Wees er zeker van dat alle brugcellen goed zijn voordat je het bord weer terug zet.
Controleer ook de pennen van de rechterkant van het bord.
Loop ze nog even na met de soldeerbout. Het kan geen kwaad om ze even (allemaal) opnieuw te laten vloeien.

ok thx for the tips Peter. Weten weer wat gedaan morgenvroeg

Normaal op fliptronic board 4x 3A zekeringen SB (volgens manual).
Er zaten er 2 in van 7.5V die ik vervangen heb naar 3.15A.

Alles terug gemonteerd en alles werkt terug !!
Thx for the help !!

untamed67 schreef: ↑

24 okt 2021, 11:25

Er zaten er 2 in van 7.5V die ik vervangen heb naar 3.15A.

Een zekering heeft een waarde in V en A.
Hij moet doorsmelten bij een stroomwaarde. Dat is Ampere en afgekort A.
3,15A is dus 3,15 Ampere. Dat is de belangrijkste waarde.
De stroomwaarde beveiligt de componenten. Zoals de printbaantjes.

Verder moet hij tegen een bepaalde spanning kunnen, die druk je uit in Volt (afgekort V).
Dat is meer voor als hij door is dat je niet alsnog overslag krijgt.
Bij hogere spanningen heb je wat meer afstand nodig. Stel je voor dat er 10000V op staat dan slaat hij meteen door. Ook kan hij bijv. ontploffen of vonken. In de flipperkast komen de wat hogere spanningen niet echt voor en een simpel glaszekeringetje kan toch vaak 250V of 500V aan. Gaat volgens mij meer om het veilig doorsmelten. Ze worden ook niet specifiek voor de flipperkast gemaakt maar worden ook in de industrie toegepast.

En natuurlijk ook erg belangrijk is de karakteristiek: T is traag, SB is Slo-blo (Amerikaanse karakteristiek die trager is dan de T hier). Die heb je nodig voor de spoelen.

Zie ook mijn onderschrift: De techniek staat voor niets, hoofdstuk zekering. Toch aardig wat pagina's info over zo'n simpel draadje wat alleen maar gemaakt wordt om kapot te gaan...

Ook andere hoofdstukken zijn misschien wel leuk om eens te lezen, zoals de switchmatrix.

Dank voor de toelichtingen Richard.
Heb zonet je gids gedownload !!

Ik bedolede natuurlijk 7.5A en geen 7.5V
Beide zijn 250V maar 3.15A lijkt me inderdaad beter dan de ruimer denkende 7.5A

Régis

7,5 ampere is inderdaad 2x te zwaar... Vermoedelijk gedaan omdat ze geen slowblows hadden en de normale 3,15A zekeringen er steeds uit knalden.